Динан – живописный город в Валлонии, который известен тем, что там родился Адольф Сакс – изобретатель саксофона. Сам инструмент он изобрел уже проживая во Франции, но это не помешало местным жителям гордиться своим бывшим соотечественником.
С утра пораньше – переезд в Динан с пересадкой. Я с моим топографическим кретинизмом опять чуть в трех соснах не заблудилась на вокзале Шарлеруа – не могла выход на нужный путь найти. Местный афробельгийский житель подсказал, так еще и познакомиться решил и номер телефона требовал, и чуть ли не со мной ехать собрался. Я уже реально слегка обеспокоилась, но он отстал.
Мне самого городка Динана и посещения экскурсии в пивоварне было, конечно же, мало, хотелось еще побывать в расположенном относительно недалеко замке Фрейр, который некоторые называют мини-Версалем за его чудесные сады. Но обо всем по порядку.
 |
| Первый саксофон «встречает» уже возле вокзала |
Сначала скинула лишний груз в виде рюкзака в отеле – бывшем монастыре, где находится музей всемирно известного пива Леффе.
В городе имеется небольшой бесплатный дом-музей Сакса (в котором родился Адольф Сакс). Сам Сакс был, что называется, человек – «33 несчастья» и просто чудом дожил до взрослого возраста. Соседи даже прозвали его «призраком». К примеру, в 2 года Адольф упал с 3-его этажа с каменной лестницы и долго не приходил в себя после удара, но все же очнулся. Позже выпил медный купорос вместо молока, проглотил булавку, получил сильнейшие ожоги после взрыва пороха в мастерской отца (тот тоже изготовлял музыкальные инструменты), почти утонул в реке Маас – если бы не случайный прохожий… Но, видимо, должен был выжить, чтобы создать саксофон в 1846 году и, по сути, подарить миру джаз. Несмотря на всемирную славу и известность уже при жизни, умер Адольф Сакс в бедности.
 |
| Вход в дом-музей Сакса |
По всему городу расставлено множество саксофонов. Большинство из них олицетворяют какую-то страну Евросоюза – был такой арт-проект в городе, после которого и появились эти инструменты. Но позже поставили саксофоны, посвященные и другим, неевропейским, странам.
Этот исторический персонаж – будущий президент Франции – в звании лейтенанта был ранен в Динане во время Первой мировой в 1914 году. Ему и памятник имеется.
С моста видна католическая церковь Нотр-Дама с необычным луковичным куполом – очень фотогенично выглядит и довольно необычно.
В церкви расположен один из самых больших витражей в Европе. Благодаря ему интерьер окрашивается в разные цвета, в зависимости от солнечного света. При мне это был зеленовато-бирюзовый, я даже сначала решила, что это цвет камней такой.
Недалеко от церкви имеется канатная дорога в цитадель – еще одну достопримечательность города – куда я и направилась. В цитадель можно подняться и по 400 с гаком ступеням, но я решила без такого рода подвигов обойтись, да и время сэкономить хотелось.
Внутри Цитадели расположен музей, рассказывающий об истории Динана и крепости, начиная со Средневековья и заканчивая 20 веком.
Особенно пострадали местные жители от немцев во время Первой мировой войны. Здесь в августе 1914 года произошла так называемая «Динанская резня». Немцы обвинили местных жителей в сотрудничестве с французскими солдатами и в качестве карательной меры устроили массовую казнь. Было уничтожено 674 гражданских жителя, среди которых старики, женщины и дети, и около 80 процентов домов.
В принципе, история цитаделей – это практически всегда о войне, к сожалению, а тут она еще и интерактивная была, с планшетом с дополненной реальностью. Временами довольно жутко, конечно, есть даже место с имитацией военного окопа. Но проживая сейчас в войне, как-то не очень углубляться хочется. Только каждый раз поражаешься, насколько же люди жестокие особи по отношению к своему же виду.
 |
| Солдатская кухня |
 |
| Госпиталь для солдат |
В одном месте поселфилась немного в довольно нестандартных образах на выданный планшет, а фото потом отправили на имейл.
В Динане все сложилось немного не так, как планировала. В замок Фрейр пришлось топать пешком, к тому же вдоль трассы. Другого пути мне ни один из навигаторов не показал. По дороге даже местный рыболов обеспокоился моей безопасностью. Хоть и по-французски обратился, но все и так понятно было. Сказала ему по-английски – а что ж делать теперь, приходится идти.
Зато увидела скалу Баярд (Rock Bayard). По легенде, скала была расколота одним мощным ударом копыта волшебного коня Баярда, который нес на себе четырех сыновей Эмона (Aymon) во время их бегства от Карла Великого. А само бегство случилось якобы потому, что один из братьев убил сына Карла Великого из-за ссоры после игры в шахматы – это все из эпоса, так что, понятное дело, верится с трудом.
Пейзажи по дороге завораживающие, нашла даже почти бельгийскую Швейцарию. Такая пасторальная картинка с коровками.
В замке посещение садов в этот день было невозможно из-за съемок там каких-то – на самом деле сад там самый привлекательный, особенно славится апельсиновыми деревьями. Именно из-за садов Château de Freÿr получил название «мини-Версаля» на берегу Мааса. В замке также находятся старейшие в Бельгии оранжереи, основанные в начале 18 века. Сады увидела лишь через заборы и окна.
Хотя сам по себе Фрейр примечательный тем, что он принадлежит одной и той же семье – де Бофор-Спонтен (de Beaufort-Spontin) – уже более 600 лет (с 1410 года), это более 20 поколений прямых наследников.
Еще место прославилось тем, что тут якобы впервые в Бельгии подали кофе на официальном дипломатическом приеме во время подписания торгового договора между Францией и Испанией. На мероприятии присутствовал сам король Франции Людовик XIV.
 |
| Это и ниже – фото покоев французского короля |
В общем, виды по дороге впечатлили больше. Надо было лучше на кораблике покататься, но что уж.
Еще и автобус в обратную дорогу слегка опоздал. Пыталась понять, как на такси добраться в крайнем случае, но цены за 15 минут езды вообще не радовали. А пешком почти два часа топать я бы уже никак не успела, мне еще на экскурсию про пивоварню и пиво Леффе успеть попасть надо было – в том же здании, что и мой отель La Merveilleuse.
Отель находится в бывшем монастыре монахинь-капуцинок, что само по себе довольно интересный опыт. А действующий мужской монастырь – аббатство Леффе – расположен немного в другом месте. Сейчас именно в монастыре пиво не варят, этим занимаются на заводе AB InBev, но по старинному рецепту, и часть прибыли до сих пор идет на содержание монахов в Динане.
Музей Леффе интерактивный, из серии «самообслуживания», организован интересно. С билетом выдается распечатанный QR-код, который активирует сенсорные экраны. По ним можно узнать об истории пива в Бельгии в целом, историю пива Леффе и монастыря в частности, процессе варки пива. Есть стенды, где можно понюхать ингредиенты разных видов пива – хмель, солод, карамель, гвоздику и другие.
 |
| На фото виден стенд-экран в раме |
Также показаны отдельно основные виды Leffe с подсказками по фуд-пейрингу – например, какой сыр подходит к Leffe Blonde, а какой десерт к Leffe Ruby.
Естественно, есть и обычные экспонаты – типа бочек с пивом или «аппарата» по разливанию пива по бутылкам.
Информации много, плюс дегустация, подарок и еще и бесплатный напиток от отеля. Но у меня из серии в одно ухо влетело – в другое вылетело. Запомнила лишь, что монахи активно продвигали в массы мысль о том, что пиво пить безопаснее, чем воду, от которой множество болезней (на момент основания пивоварни в 13 веке так, собственно, и было). А с приходом французов в конце 18 века все стало совсем печально – аббатство разграбили, монахов разогнали, и пиво Леффе не варилось около 150 лет. Лишь в 20 веке традиция возобновилась – тогдашний настоятель монастыря решил возродить пивоварню, чтобы поддержать материально аббатство. Но передал само производство коммерческой пивоварне – о чем я уже упоминала.
Подарок – это, конечно, всегда приятно, но им оказался фирменный бокал Леффе в коробке.
И этот чудный сюрприз занял где-то треть моего рюкзака. Мало того, что хрупкий зараза, еще и непонятно было, как с таким располневшим рюкзаком на борт самолета прорваться – он уже явно превышал требования Райнер к маленькой ручной клади. Думала, как напялить на себя максимально одежды и по карманам куртки по максимуму вещей распихивать. Но, забегая наперед, все обошлось – никто ни в какие рамки рюкзак совать не требовал, а я еще и в дьюти-фри бутылку пива большую прикупила.
 |
Вот такие солидные ключи от номера вручили |
 |
| Так выглядит коридор этажа с номерами |
Мне даже бонусом достался номер с видом на реку, хотя изначально бронировала вроде как с видом во внутренний дворик.
Ступеньки в номере между комнатой и туалетом-ванной порадовали – проверка на количество выпитого пива.
 |
| Дегустация прошла успешно для здоровья, ступеньки не пострадали |
Одним из кулинарных достопримечательностей городка считается местное печенье Couque de Dinant. История уходит еще в средние века, печется оно всего из двух ингредиентов – муки и меда. В результате получается очень твердым – просто мечта стоматологов, если кто-то по незнанию попытается его откусить с наскока. Я не рискнула. Зато на печенье целые картины творят. Можно сказать, идеальный сувенир – переживет человека, его купившего, еще и по наследству перейдет. Местные, говорят, его рассасывают или ломают на кусочки, а потом едят. А может в пиве замачивают для мягкости?
Конечно, все достопримечательности Динана и округи охватить за один день физически не удалось – там и пещера «Чудесная» (La Merveilleuse) имеется, и другие замки неподалеку, но в поездках всегда приходится идти на компромиссы и расставлять приоритеты.
С утра на завтрак подавали шампанское – как же не воспользоваться возможностью представить себя аристократом? Но я же дремучая, пришлось обратиться к парню из персонала, чтобы он бутылку открыл.
Кстати, никого больше с шампанским на завтраке не заметила – ну и ладно. Впрочем, я была чуть ли не к началу завтрака из-за раннего поезда – возможно, кто-то позже тоже пригубил.
Город еще спал, а дорога звала меня покорять новые неизведанные дали.
