Что можно написать о Брюгге, кроме собственных впечатлений? Даже если вы никогда не были в Бельгии и не собирались, наверняка слышали про Брюгге и, скорее всего, видели его фото. Вот и я такая была и даже посмотрела фильм «Залечь на дно в Брюгге», хотя и не являюсь поклонницей такого жанра.
И взяла две ночи в отеле. Но при этом ехала в город с определенным скепсисом, как в (возможно) неоправданно раскрученное место с толпами народу.
И что вам сказать? Я влюбилась в Брюгге, буквально отойдя пару шагов от вокзала. И этому не помешали ни в основном хмурая погода с иногда накрапывающим дождиком, ни довольно значительные толпы туристов, ни стройки/реставрации по городу. Правда, специально ехала в будни, так что, думаю, толпы были еще довольно умеренные.
Такое фотогеничное место, что хочется запечатлеть на память каждый уголок. А телефон нещадно разряжается – «подкормки» в виде повербанка на 10000 мА*ч в поездках уже явно не хватает. Надо проверять, сколько можно в самолет брать. Дополнительный вес, конечно, но что поделать – реально боялась, что телефон разрядится, а я без навигатора до отеля не дойду.
И двух дней и двух ночей мне было мало. Ведь, как обычно, они в основном были насыщены достопримечательностями, а второй день вообще почти полностью посвящен побережью.
Моя новая любовь и в жадности проявилась, но не денежной. Не захотела кататься по каналам на лодке, напиханной туристами как селедкой в бочке. Предпочла прогуляться пешком по менее раскрученным уголкам, где казалось, что Брюгге был «только моим».
Если серьезно, многие туристы заезжают в Брюгге на денек и в первую очередь бродят по самым известным «точкам» или, опять же, на лодочках катаются. Но достаточно отойти подальше и минут через 5 открывается чудесная «безлюдная» картина. И вот по таким местечкам я лично готова бродить часами, жаль, что хочется и маст-си увидеть, и маст-визит посетить – не зря все же они популярны. Так что опять сплошные балансы и компромиссы.
Но вернемся к сказочному Брюгге, который радует не только живописными пейзажами, но и скрытыми за ними, порой кровожадными или трагичными, историями.
С Минневатер, или Озером Любви, связана драматическая история местной девушки Минны и ее возлюбленного солдата Стромберга. Отец девушки хотел выдать ее замуж за обеспеченного горожанина, а не нищего солдата и даже почти преуспел, пока Стромберг был в очередном военном походе. Но Минна сбежала из дома, а по возвращении Стромберг нашел тело умершей от истощения возлюбленной рядом с озером, названным нынче в ее честь. Дальше в «лучших традициях жанра» он тоже самоубился рядом (некоторые версии легенды утверждают, что умер от горя).
Лебеди на каналах якобы появились как наказание от императора Максимилиана Габсбурга, а не для услады глаз туристов.
В 1488 году горожане арестовали монарха и казнили его советника Питера Ланшала (Lanchals) прямо на глазах Максимилиана. В отместку монарх обязал Брюгге вечно содержать этих птиц: их длинные шеи напоминали о «Длинношееем» советнике – так дословно переводится фамилия казненного. История, скорее всего, высосана из пальца, но лебеди давно стали одним из символов города.
С тем же Максимилианом связана и легенда о прозвище местных – «Брюггские дурачки» (Brugse Zotten). Спустя время после бунтов город решил задобрить императора и закатил в его честь праздник.
Воспользовавшись моментом, горожане попросили у монарха денег на строительство сумасшедшего дома. В ответ тот произнес: «Зачем? Просто закройте городские ворота – и все дураки окажутся внутри». С тех пор за жителями закрепилось это прозвище, которое они со временем превратили в бренд, назвав в честь него местное пиво.
Так что теперь каждый турист может легально приобщиться к «безумию» Брюгге за бокалом пенного – что я и сделала.
До этого прошла вдоль «стены пива», где выставлено множество сортов бельгийского «сокровища» и фирменных бокалов к ним. К сожалению, витрины слишком отсвечивают, но все равно можно оценить масштаб.
К местному (бывшему) бегинажу можно перейти по мостику.
Культурная программа предстояла насыщенная – надо же было «окупить» местную туристическую карту Musea Brugge Card. Очень выгодная она, кстати – действует 72 часа с момента первого посещения и на октябрь 2025 года стоила 33 евро (сейчас пока столько же стоит в январе 2026). Посетила не все входящие в карту места, только лишь потому, что несколько заведений было закрыто, в том числе из-за забастовки, а литературный, «народный» и художественный музей не особо заинтересовали.
Интерактивный музей в бывшем монастыре-госпитале св.Иоанна задержал на более длительное время, чем планировала там быть – интересно почитать историю, ведь это, по сути, был один из первых публичных госпиталей середины 12 века.
Сестры монастыря св.Иоанна следовали заветам св.Августина, который часто изображается с пылающим сердцем, что символизирует самопожертвование во имя других – по примеру Иисуса Христа.
Лечили в то время, правда, в основном словом божьим, а если не помогало, то тут же исповедовали и грехи отпускали – главное, что о душе позаботились, а с телом уж как повезет. Но госпиталь первоначально и подразумевал гостеприимство, а не лечение. И тут реально предоставляли и кров, и пропитание сирым и убогим, причем совершенно безвозмездно.
 |
| Так выглядел госпиталь в Средневековье |
Вообще оценила умение бельгийцев организовывать музеи, даже из чего-то довольно скучного делают «конфетку», и очень много интерактива практически везде, а не унылых экспонатов с табличками. Хотя некоторые экспонаты и картины поразили – операции и медицинские инструменты больше походили на пытки и орудия пыток.
Здесь же в музее находится зал, посвященный родившемуся в Брюгге художнику Гансу Мемлингу. Главный шедевр – Рака Святой Урсулы.
Наверху можно немного поразвлекаться, «переписав» на свой лад творение самого Мемлинга. А еще там особенная деревянная крыша, которая в свое время спасала от миазмов находящихся снизу больных благодаря естественной системе вентиляции.
Повторюсь, что церкви у них – огромные, украшенные картинами и скульптурами – целые музеи. Если тщательно все рассматривать, в главных церквях можно и на час, а то и больше зависнуть. Меня спасало только то, что я не настолько фанат художественного искусства. Тем не менее, впечатляет. Вот, к примеру, Церковь Богоматери (Onze-Lieve-Vrouwekerk).
Славится она еще и тем, что тут находится единственная скульптура Микеланджело «Мадонна с младенцем», вывезенная из Италии еще при его жизни.
В церкви проходили встречи рыцарского Ордена Золотого Руна, там же и висят гербы его рыцарей.
Здесь же привлекли внимание богатые гробницы Карла Смелого, погибшего в битве, и его дочери Марии Бургундской, трагически погибшей молодой, упав с лошади на охоте. К слову, Мария была женой упоминавшегося уже Максимилиана, и к ней как раз брюггцы благосклонно относились как к местной фламандке, в отличие от «понаехавшего» австрийца.
Собор Святого Сальватора (Sint-Salvatorskathedraal) – на самом деле Христа Спасителя, а никакого не святого, трудности перевода сказываются, хотя даже в путеводителях встречается такое название. Внешне выглядит внушительно благодаря башне.
А внутри – снова художественный музей.
 |
| Не успел кто-то в мир иной отойти, как песик возле костей пасется |
 |
| Такой взгляд говорящий: «Может, хватит молитв, пора и к трапезе приступать?» |
Церковь святой Анны довольно скромная снаружи, чего не скажешь про интерьер.
Площазди Бург и Гроте-Маркт местные – просто загляденье. Конечно, идущая реставрация на Рыночной площади испортила немного вид (пыталась без нее фото сделать), но тем не менее.
Ратуша – одна из старейших в Нидерландах, 1376 года (напоминаю, что нынешней Бельгии всего около 200 лет, тогда была в составе Нидерландов). Пускают по сути только в один Готический зал, но какой!
А во втором зале по соседству историю Брюгге рассказывают с интерактивной картой для наглядности. Больше всего поразил рассказ о том, как Брюгге утратил свое экономическое превосходство из-за того, что единственный связывающий город с морем канал Звин обмелел и заилился.
В холле порадовали светильники с разными животинками и другие кованые изделия.
Заметила, что в Брюгге драконов едва ли не больше, чем в Генте, хотя «официальным» городом Дракона считается Гент. Все дело в том, что город, каким мы его сейчас видим, немного «новодел» 19 века. Брюгге, по крайней мере центральную его часть, во многом «перестраивали» в стиле неоготики, чем и объясняется обилие мистических животных и милых «средневековых» домиков.
В Базилике Святой Крови якобы хранится запечатанный сосуд с тканью, пропитанной кровью самого Христа. Кровь ту кроме самого флакона никто лично не видал, но зато каждый год этот святейший сосуд торжественно проносят по городу во время шествия. Надеюсь, ничьи чувства не задела – нерелигиозная я особа. Меня больше поразил богатый интерьер Базилики, включая расписанные стены и колонны.
Ворота святого Креста – одни из четырех сохранившихся средневековых ворот, до остальных уже не дошла – чем не повод вернуться еще раз?
Мельницы сохранившиеся находятся уже не в самом центре, но очень уж любопытно мне было и на них глянуть. Посмотрела на 2 из 4, причем одна историческая и действующая (сейчас музей) стоит именно на том же месте, где ее построили – жаль, конечно, что внутрь не попала.
Уставших туристов по городу катают лошадки на каретах.
Для них и водопой есть.
И даже вот в таком ироничном памятнике катание на лошадях увековечено.
Гостиница, в которой я останавливалась, уже немного «подуставшая», зато в пяти минутах ходьбы от Белфорта и персонал очень душевный. Даже завтрак на второй день специально для меня раньше накрыли, когда я сказала, что у меня ранний поезд.
 |
| Душевая для стройных |
Попробовала вечером местное традиционное жаркое, тушеное в пиве. Тает во рту. Но они его едят вприкуску с яблочным пюре – что для меня необычно было. Здесь же добавила плюс одно пиво «в копилку».
А основной «улов» ждал в гостинице (это были запасы на два дня). И что я вам скажу – мне и пиво местное больше всех полюбилось – Duchesse de Bourgogne, хотя в общем и целом оценила красный эль, к которым это пиво и принадлежит.
На следующее утро проснулась ни свет ни заря и порадовалась просыпающемуся городу без туристов.
Случайно наткнулась на скульптуры Четырех всадников Апокалипсиса. Надеюсь, это не знамение никакое. А может, наоборот, бесценная находка – ведь они скромно стоят в тени и паутине и упоминание об этих скульптурах в путеводителях и рассказах про Брюгге не встречалось – все про пряничность и мимишность.
 |
| Голод |
 |
| Революция (у автора вместо Чумы) |
 |
| Смерть |
 |
| Война |
Рядом с одним из каналов заметила металлическую вазу с цветами.
На Гроте-Маркт суетились рабочие, продавцы раскладывали товары, Белфорт светился в темноте – куда мне еще предстояло подняться по 366 ступеням. И тут уже все по-честному – пешком и вверх, и вниз.
Музей Груутхусе (Gruuthusemuseum) – в свое время дворец Людовика ван Груутхусе, советника бургундских герцогов, человека, который сколотил состояние на продаже груута (Gruut). Это смесь трав, которую раньше использовали в пиве до хмеля, и ни одна бочка пива без них не обходилась.
 |
| Людовик ван Груут |
Девиз Людовика ван Груута был “Plus est en vous” («В вас есть большее») – довольно мотивирующе, встречается часто в музее.
Шутка ли, у этого уважаемого господина была, по сути, вип-ложа в церкви – личная часовня, которая выходит прямо в алтарь соседней Церкви Богоматери. Оттуда знатный человек мог смотреть свысока на простых смертных, наслаждаясь мессой прямо в пижаме, или что они там носили.
Сейчас музей – настоящий путеводитель по жизни олигархов того времени, где собрана коллекция предметов быта и роскоши зажиточных горожан 15 века.
 |
| Вот такая солидная книга доходов и расходов |
Погодка все это время стояла довольно мрачная. Но когда я поднялась на дрожащих коленях с языком на плече на смотровую площадку Белфорта, ненадолго выглянуло солнце. И я полюбила этот город еще больше! Хочется верить, что и город ответил мне взаимностью.
 |
| Механизм карильона |
 |
| За этими воротами стоял сундук с важными документами и ценностями города |
Напоследок еще немного фоток из бродилок по Брюгге.
 |
| Шоколадки к Хэллоуину |
 |
| Брюгге в свое время славился плетением кружев |
