Исследуем город Руан. Он был столицей Нормандии еще во время викингов в 9 веке. Прежде всего город связан с историей Жанны д’Арк, которую англичане во время столетней войны казнили именно в этом городе на одной из главных площадей в 1431 году. Сейчас на месте казни стоит построенная в 20 веке церковь, посвященная Орлеанской Деве.
Руан
Я, конечно, ненормальная, что взяла билет на поезд на 6.40 утра при том, что знала, что вернемся мы около 11 вечера накануне и что до вокзала надо добираться минут 40, но уже какая есть. Ездила сама. Ниже вокзал в Париже Сен-Лазар.
Еле билет просканировала на турникете на входе на перрон. Потом еще долго выискивала свой вагон, в итоге уселась не в 3, а в 4. Хорошо, что достаточно времени до отправления было. Там без проблем из вагона в вагон перейти можно, но тем не менее.
 |
| Вот такой скромный завтрак раннего туриста |
Руан встретил буйным цветением возле вокзала. Удивительно, как рано у них все цветет. По всему городу высажены клумбы, выглядит очень привлекательно.
В городе множество фахверковых домов – пишут, их самая большая «коллекция» во Франции, около 2000. Они отличаются от немецких, но тоже очень симпатичные.
Руанский собор частично на реконструкции. Он реально такой суровый и даже мрачноватый католический собор в готическом стиле, в отличие от парижского. И вроде больше по размерам, чем парижский Нотр-Дам. Даже выяснила, что в течение нескольких лет в 19 веке собор в Руане с его 151-метровой башней считался самым высоким зданием в мире.
А еще он привлек одного из известных импрессионистов Клода Моне, создавшего целую серию картин с изображением Руанского собора. Для изображения собора в разное время суток художник даже арендовал студию, выходящую окнами на собор. Картинами мы позже смогли полюбоваться в парижском музее Орсе.
Собор известен также, как место захоронения Ролло – предводителя викингов, захватившего город и ставшего впоследствии французским герцогом Нормандии, и Короля Львиное сердце (точнее, только сердце его там захоронено, когда-то писала уже, что католики – большие любители расчлененки). Но я саркофаги за редким исключением не люблю фотографировать, так что еще немного видов собора лучше добавлю.
Музеи и церкви у них по большей части удивительно работают, некоторые чуть ли не пару раз в неделю и по несколько часов, так что внутри была по сути только в соборе, церкви, посвященной Жанне д'Арк, и в оссуарии – костнице в одном из дворов. Последний в свое время был кладбищем, в котором в прямом смысле слова складировали скелеты умерших. Их хоронили изначально, но во время чумы из-за большого количества смертей и ограниченности места скелеты выкапывали и складывали прямо в помещениях на втором этаже, а недавно умерших закапывали. Жуткая история, в общем. Потом кладбище перенесли за город, но это уже совсем другая история. Узоры на стенах здания напоминают о его первоначальном предназначении.
Рядом находится церковь Сен-Маклу, которая, снова-таки, была закрыта. Такая ажурная, воздушная – чем-то напомнила Миланский собор.
Церковь Жанны д'Арк современная, и это, как по мне, какое-то одоробло. Как-то я думала, что тема Орлеанской Девы будет больше в городе раскрыта – все-таки героиня Столетней войны между Францией и Англией (хотя многие сомневаются, что она принимала непосредственное участие в битвах, но как минимум вдохновляла на подвиги). Самое дивное во всей истории Жанны – это то, что ее сожгли с одобрения церкви, как еретика, еще и трижды тело огню предавали, чтобы даже останков не осталось для поклонения. А потом через некоторое время эта же церковь причислила Жанну к лику святых. На момент гибели девушке было всего 19 лет.
Есть там, правда, специально посвященный героине музей, который, ясное дело, был закрыт, когда я мимо проходила, но на этом все вроде.
 |
| Ворота к музею Жанны д’Арк |
В городе еще множество симпатичных и интересных строений, кроме фахверка.
Голуби не выказывают никакого пиетета по отношению к бывшему императору Наполеону, спокойно восседая даже на голове памятника.
Особенно горгульи порадовали на здании нынешнего Дворца Правосудия (пишут, что именно в Руане по сути зародилась французская система правосудия), и они очень низко «висят». Само здание в готическом стиле тоже привлекательное, но туда пускают лишь тех, кто связан с юриспруденцией.
И, конечно же, понравились средневековые часы Les Gros-Horlage, установленные в 14 веке. Они до сих пор идут.
Попробовала тут круассан в пекарне, честно говоря, в одной из гостиниц в Баварии я была больше круассанами впечатлена.
На смотровую площадку решила не идти, учитывая сплошную густую облачность, забралась только на мост через Сену.
Такое немного странное ощущение осталось от города. По факту думаю, что, возможно, лучше бы я в какой-то из пригородных дворцов Парижа поехала на полдня – если не в Версаль, то в Фонтенбло. В любом случае, желания «досмотреть» Руан не возникло. С другой стороны, сколько я уже тех дворцов повидала, а Руан все же имеет свои «фишки».
Прощальный взгляд на вокзал Руана – снаружи и внутри.
 |
| В поезде |
 |
| Где-то на подъезде к Парижу |
После моего возвращения из Руана пошли изучать дальше Париж. Площадь Вогезов считается одной из красивейших в Париже.
Музей Карнавале (Carnavalet)
Огромная коллекция экспонатов, повествующих об истории Парижа в частности и Франции в целом.
Местами лабиринт напоминает. В итоге мы там некоторые залы так и не прошли. Надо было, конечно, аудиогидом скачанным воспользоваться, но я про него напрочь забыла и не взяла наушники. Хотя там и так информации хватает. Но если все абсолютно читать мы бы наверное до закрытия музея не справились – итак там больше двух часов изучали экспозицию.
 |
| План Парижа 16 века |
 |
| Отель де Виль (ратуша) |
 |
| Двери ратуши |
 |
| Монмартр |
 |
| Герб Парижа, висевший в 19 веке на воротах центрального рынка, сейчас разрушенного |
 |
| Персонажи театральных постановок |
 |
| Народные гуляния |
Мне особенно нравятся миниатюрные модели зданий или местности в целом.
 |
| Плотная средневековая застройка острова Сите |
И вывески – некоторые в свое время были такими огромными, что даже несколько человек могли с трудом разминуться на узких улочках Парижа. А еще можно было банально покалечиться, натолкнувшись на такое.
Хотя неподалеку от музея наткнулись на вывеску.
Обстановка, конечно, тоже моя слабость.
 |
| Вот на таких «поломанных» креслах (brisée по-французски) отдыхали в 18 веке знатные дамы |
 |
| Заварочный чайник |
 |
| Колыбелька для наследника Наполеона III |
Стул Вольтера, в котором он по преданию умер. На самом деле нет, но точно проводил довольно много времени на этом стуле в последние годы своей жизни в Париже.
Довольно большая часть посвящена Французской Революции.
 |
| Символическое изображение французской революции – флаги, фригийский колпак, лозунги, гильотина и т.д. |
 |
| Скульптура изображает французский народ (мужчина), держащий Свободу (женщина в его руке), которая пытается водрузить на народ корону |
Макет Бастилии, вытесанный из камней разрушенной тюрьмы.
Гильотина как способ казни была предложена доктором Гильотеном – он ее посчитал более гуманным способом лишения жизни, чем, к примеру, четвертование или сожжение на костре. Обезглавливание таким способом способствовало мгновенной смерти узника и не требовало особых навыков палача, в отличие от других методов, когда приговоренный долго и мучительно погибал в агонии. На самом деле Гильотен не был изобретателем гильотины, ее подобие использовалось до этого в Шотландии. Усовершествовано было лезвие – оно стало косым. Кровожадные французские революционеры посчитали в конце концов гильотинирование чуть ли не самым демократичным способом лишить человека жизни, уравнивающим бедных и богатых. О времена, о нравы!
На гравюре – сцена ареста королевской семьи, которые пытались сбежать, переодевшись в обычных буржуа, чтобы собрать лояльные к себе войска.
Но их узнали, схватили и отправили под арест в башню Тампль в августе 1792 года, макет башни ниже.
В том числе под арестом находились дети короля. Королевский сын, дофин Луи-Шарль, пробыв под арестом около трех лет, умер в той башне в возрасте 10 лет и 2 месяцев. Над ним еще и знатно поиздеваться за это время надсмотрщики успели – морально так точно, но скорее всего и физически.
 |
| Портрет Луи-Шарля |
Короля Людовика XVI казнили в январе 1793 года, а королеву Марию-Антуанетту в октябре того же года, после содержания под стражей в Консьержери. Сейчас они в музее выставляют вещи, которые якобы принадлежали Марии-Антуанетте во время заточения. Из всего семейства выжила только старшая дочь Мария Тереза – ее тоже продержали в башне, но отдельно от семьи.
 |
| Портрет Марии-Антуанетты |
 |
| Туфельку «приписывают» Марии-Антуанетте |
Вот такие оригинальные серьги-«гильотинки» появились через 100 лет после Французской революции. Снизу висят головы короля Людовика 16 и королевы Марии-Антуанетты.
Ниже – фасад ювелирного магазина Жоржа Фуке начала 20 века, спроектированный художником Альфонсом Муха в стиле ар-нуво. Сам по себе достопримечательность.
Это уже из истории 19-20 веков.
 |
| Сюрреалистическое изображение моста Пон-Неф |
 |
| Где-то в районе Пигаль (именно в этом районе сейчас Мулен Руж находится) |
 |
| Обстановка в кафе |
 |
| Сверху – вывески кабаре |
Интересный музей, а главное абсолютно бесплатный и без особых толп.
Пошли устраивать пикник в Люксембургский сад, а выяснилось, что он только до 18.30 открыт, мы были в начале 8. Обидно, тогда подумала, что сад тот теперь и не «всунуть» в плотный график, а я его так посмотреть хотела.
 |
| Люксембургский сад почти что через «замочную скважину» (забор) |
Немного видов по дороге туда-обратно к музею Карнавале.
