Гауда в первую очередь ассоциируется с сыром. Но здесь же «родились» знаменитые голландские сиропные вафли (Stroopwafels). В свое время здесь делали глиняные курительные трубки для всей Европы, а еще город славился свечами. Так что не сыром единым.
Гауда в целом показалась довольно милым городом. Не спеша бродила вдоль каналов и натолкнулась на одну из местных «фишек» – дома на воде. Понятно, такие есть в большинстве нидерландских городов, включая Амстердам. Там жить дешевле, поскольку не приходится платить еще и за землю. При этом все условия в доме имеются – электричество, канализация и все остальное. Некоторые дома все еще «на ходу», но большинство используются как стационарное место жительства.
По дороге наткнулась на некоторое количество статуй женщин – арт-проект в честь 750-летия Гауды в 2022 году. Эти фигуры (всего их 50) изображают традиционных сыроварок (Kaasboerin). Их «разукрашивание» отдали на откуп местным художникам, культурным организациям, школам и т.д. – так что в результате все они выглядят по-разному. Люблю такие неожиданные интересные открытия, хоть и прописываю планы посещений чуть ли не поминутно. Некоторые фигуры убрали после празднования, а некоторые так и остались украшать город.
Вот эта фигура мужчины, несущего осла, оказалась забавнее девушек с сыром. Современное искусство, вызывающее так много вопросов.
Глянула на последнюю сохранившуюся в Гауде мельницу. Специально не шла бы, конечно, но по дороге была.
Дальше была гавань со множеством кораблей и корабликов. Многие из бывших торговых кораблей переделали в нынешнее жилье.
Ратуша – одна из старейших в стране (15 века) и весьма привлекательная, но куда же без реставраций.
В Гауде, понятное дело, есть своя весовая палата. И даже бесплатно место для фоточек в ней, с традиционными головными уборами. Повезло – попросила зашедших в это время туристов сфоткать меня в таком «чепчике».
Сиропные вафли я очень хотела попробовать именно на их «родине», с пылу с жару, с какого-то лоточка или палатки. Но нашла только в пекарне-кондитерской. Изначально это была еда для бедных – обрезки теста склеивали самым дешевым сиропом, а сейчас вафли стали одной из кулинарных знаменитостей страны, чуть ли не наравне с сыром и селедкой. Местная вафля оказалась не такой большой и идеально круглой, как продают, к примеру, повсеместно в Амстердаме, но хочется надеяться, что более аутентичными.
Visbank (рыбные ряды) – место бывшего рыбного рынка. Даже не верится, что для этого построили колоннаду в античном стиле. Сквозняк выдувал рыбный запах, а крыша защищала от солнца.
Ступенчатый мост (Trappenbrug) – оригинальное инженерное решение, чтобы под ним могли проходить груженые баржи.
А это я не удержалась и запечатлела, как машины припаркованы, всего-ничего – и могли оказаться в канале.
Немного еще фото из Гауды.
Делфт (Delft)
Делфт – место рождения и жизни знаменитого художника Яна Вермеера – того самого, нарисовавшего Девушку с сережкой. Здесь же произошло одно из первых политических убийств из огнестрельного оружия – был застрелен сам «Отец Отечества» Вильгельм Оранский. Делфт славится и «подделкой», превосшедшей местами оригинал – бело-голубым фарфором.
Бело-голубая радость видна уже недалеко от вокзала, рядом с туристическим центром, судя по всему, строится что-то интересное. Но на момент моей поездки удалось полюбоваться лишь через стекло.
В 17 веке китайский фарфор стоил как золото. Голландцы не имели нужной глины (каолина) и не знали секрета обжига, поэтому они изобрели имитацию. Делфтские мастера научились покрывать обычную желтую глину тонким слоем белой глазури с оловом, которая после обжига выглядела как благородный фарфор. Это был первый в истории массовый рынок «реплик» люксового бренда, который сам стал легендой.
На «ту же тему» – голубое сердце Делфта.
И великолепная миниатюрная карта города из керамики. Люблю я такое.
Где-то по дороге наткнулась на галерею современного искусства.
Впрочем, искусство в разных проявлениях можно повстречать и на улицах.
Делфт прочно связан с королевской семьей Оранских и становлением Нидерландов как независимого государства. Именно тут, в Принсенхофе, нашел убежище, но позже был убит принц Вильгельм Оранский. И здесь же в Новой церкви (Nieuwe Kerk) еще со времени убийства Вильгельма Оранского находится королевская усыпальница.
Вильгельм не был голландцем по рождению, да и Оранским не был. Вильгельм I (он же Вильгельм Нассауский) родился в Германии в семье графа-лютеранина. Когда Вильгельму было 11 лет, его двоюродный брат погиб в бою, не оставив детей. Он завещал Вильгельму все: огромные земли в Нидерландах и, главное, крошечное, но суверенное княжество Оранж (Orange/Oranje) на юге Франции. Это княжество и превратило Вильгельма в принца, а Оранский – Оранж – оранжевый стал цветовым отличием нидерландской королевской семьи. Я как раз незадолго до Дня Короля в Нидерландах была, так что сувенирные магазины и не только были полны всяческих товаров оранжевого цвета (фото из Гауды для наглядности).
После смерти Карла V власть перешла к его жестокому сыну и фанатичному католику Филиппу II Испанскому, который ввел инквизицию и в разы увеличил налоги для подчиненных земель. Вильгельм на то время был штатгальтером (губернатором) нескольких нидерландских провинций и пытался всячески достучаться до Филиппа, что тот перегибает палку. Но безуспешно.
В итоге все закончилось восстанием против Испании во главе с Вильгельмом. Испанский король назначил за голову принца Оранского непомерную сумму награды и титул дворянства в придачу. Некоторое время Вильгельму удавалось избежать смерти, несмотря на покушения. И все же был убит Бальтазаром Жераром в Принсенхофе в Делфте. Убийца, впрочем, награду не получил, а был вскоре казнен. Вильгельм I Оранский королем Нидерландов не стал, но благодаря ему появилась независимая нидерландская республика. Нидерланды стали королевством лишь в 1815 году после Наполеона.
Делфт переживал не только политические потрясения. В 1654 году в городе взорвался секретный склад с порохом, уничтожив в пыль треть города, около 200 домов. Так что архитектура не совсем однородная даже в центре – есть более старые готические здания, а есть уже 17-18 веков.
Дом водного правления (Gemeenlandshuis Delft) – один из немногих уцелевших после местных катастроф (до взрыва склада был еще пожар 1536 года). «Водное правление», управлявшего дамбами и уровнем воды – старейший государственный орган в Нидерландах.
Кроме Новой церкви есть в Делфте и Старая церковь (Oude Kerk), выделяющаяся кривоватой башней. В Старой церкви покоится Вермеер. Внутрь никуда не заходила в Делфте, насытилась музеями еще в Амстердаме и окрестностях.
Ратуша стоит напротив Новой церкви, довольно интересное здание.
На этот момент я уже немного утомилась от местной еды и с радостью поглотила итальянское мороженое.
Из сыра прикупила с собой домой Гауду с кокосом. Перепробовала множество видов, что-то нравилось, но решила, что с кокосом – очень оригинально и вряд ли такое куплю в Киеве.
Фарфоровых поделок не брала, но поглазеть на витрины и запечатлеть на память никто не запрещал.
Напоследок полюбовалась в Делфте на единственные сохранившиеся городские ворота Oostpoort (восточные).
Схевенинген (Scheveningen)
Из Делфта поехала на неторопливом трамвайчике в район Гааги Схевенинген, посмотреть на Северное море еще и в Нидерландах. Гаага – единственный крупный город Голландии прямо на море.
Чуть дальше – пирс и обзорное колесо. Сначала думала дождаться заката, но усталость брала свое. Так что немного побродила и отправилась в апартаменты. Еще надо было упаковывать рюкзак для дальнейшего переезда.
