Утрехт (Utrecht)
Утрехт уникален двухъярусными каналами. Нижний уровень раньше использовался для разгрузки товаров прямо в подвалы домов. Символ Утрехта – Домская башня. Она стоит отдельно от собора, поскольку центральная часть церкви обрушилась во время смерча 1674 года. Здесь в 1579 году между северными провинциями была подписана Утрехтская уния, которая по сути положила начало независимым Нидерландам.
Известен город и своей крольчихой Миффи (Nijntje) – героиней книжек, нарисованной местным художником. Даже светофор с ее изображением имеется (рассмотреть его удастся только при увеличении фото).
Знакомство с городом я начала довольно небанально – с библиотеки. Она сама по себе привлекает внимание и снаружи, и внутри.
С верхнего этажа можно посмотреть на город сверху.
Очень мне нравится их система библиотек. Никаких тебе формуляров, никаких тетенек за стойкой, выдающих строго определенное количество книг за раз. Всюду удобные места для работы или учебы, есть даже отдельные кабинетики. И главное – все бесплатно, только просвещайтесь и окультуривайтесь. Все это справедливо, если хочется поработать в здании библиотеки. Если берешь что-то домой, там уже другая система.
Пока шла вдоль канала и ненавязчиво фоткала, никого не трогая и никому не мешая, услышала краем уха, видимо, местного жителя.
Он на английском напевал песню про доставших его туристов. Краткое содержание песни сводилось к риторическому вопросу: зачем вы сюда приперлись, у вас своих городов что ли нет. Очень гостеприимно, добавило в копилку радостей от Нидерландов еще один штришок. При этом ничего плохого про нидерландцев сказать не могу, не считая хозяина апартаментов в Гааге – любителя инструкций, да и то я с ним лишь раз во время заселения пересеклась.
Утрехт – место рождения Адриана VI – единственного Папы Римского родом из Нидерландов. Я с ним «познакомилась» еще в бельгийском Левене. А у себя на родине Адриан построил «Папский дом» (Paushuize), но жить ему в нем не довелось. Адриан всего год пробыл Папой, а потом умер (или ему «помогли», уж слишком с коррупцией среди церковных санов боролся).
В Утрехте встречаются уютные монастырские сады-дворики (Pandhof), чем-то похожие по атмосфере на харлемские.
Здесь популярны конфеты с изображением местной башни, но цена как-то зашкаливала, так что на память мне остались только фото.
Скажу прямо – Утрехт не особо меня тронул, но был удобным пунктом, чтобы добраться до следующих точек моего маршрута.
Замок де Хаар (Kasteel de Haar)
После краткого знакомства с Утрехтом отправилась в замок де Хаар. Сначала надо было на поезде проехать до города Vleuten, а оттуда уже на автобусе. Де Хаар – самый большой замок Нидерландов, построенный в начале 20 века в стиле неоготика на деньги Ротшильдов.
В конце 19 века руины замка получил в наследство барон Этьен ван Зейлен. Денег на восстановление у барона не было, но он удачно женился на Элен де Ротшильд. И тут, что называется, понеслась душа в рай.
Архитектором замка выбрали Питера Кейперса, который успел прославиться проектированием Рейксмузеума и вокзала в Амстердаме. Снаружи казалось, что замок был построен чуть ли не в средние века, да и интерьеры не отставали. А на самом деле он был «начинен» максимально продвинутой на то время техникой.
Там среди прочего было электричество (своя электростанция), лифты, центральное отопление, около 30 ванных с горячей и холодной водой.
 |
| Туристов в лифты сейчас не пускают |
По капризу барона стоявшую рядом деревню отодвинули на 1.5 км в сторону, чтобы она ему «не портила вид». Богатой парочке захотелось, чтобы сад был сразу со взрослыми деревьями, так что около 7000 деревьев со всей провинции Утрехт свезли в парк целиком.
Если коротко, у богатых свои причуды, но мне понравилось. Не повезло лишь тем, что замок частично на реставрации, но все равно впечатлилась. Комнат – великое множество, и это только те, что для туристов на данный момент открыты.
Семья барона и его потомки никогда не жили в замке весь год. Они приезжали туда на месяц в сентябре, чтобы провести своеобразный ритуал «Сентябрь в замке» – длилась эта традиция более 100 лет. Хозяева приглашали богатых и знаменитых и устраивали в замке безумные вечеринки. Причем спальни гостей были продуманы до мелочей, чтобы соответствовать вкусам и предпочтениям приглашенных. Среди известных визитеров – Брижит Бардо, Коко Шанель, Роджер Мур, Мария Каллас. Для гостей были обустроены специальные гардеробные и парикмахерские.
Парк занимал огромную территорию, здесь и геометрические сады во французском стиле, и розарий, и лабиринт, и римский сад, и даже «Большой канал». Прогулялась там недолго, углубляться не было ни желания, ни времени.
Вернуться на автобусе к жд вокзалу оказалось непросто – они и так раз в час там ездят, но нужный мне вообще не приехал. Нашла еще один автобусный маршрут с остановкой минут в пятнадцати ходьбы. Но то был автобус «на заказ», а заказ надо было делать за два часа. Даже хотелось проверить, реально ли они ради одного человека приедут, но были сомнения, поймут ли там в принципе английский, да и ждать непонятно сколько надо было.
 |
| Автобусная остановка, которая мне не помогла |
И тут – внезапно – я посмотрела на карту и обнаружила, что идти до того вокзала с места, где я находилась, около получаса пешком. И надо было вот эти все квесты с автобусами?
Дорога, как обычно, на пешеходов не была рассчитана. Есть велосипедная дорожка, есть проезжая часть для автомобилей-автобусов, есть луга-поля для всяких животинок. Самое интересное, что рядом с велосипедной дорожкой идут дома с воротами и калитками, выходящими по сути на велосипедную дорожку (точнее, небольшую полоску травы, рядом с которой велосипедная дорожка). Такое впечатление, что местные жители там рождаются на велосипеде. И на машине как к дому подъехать – тоже с моей позиции (где я шла вдоль дороги) непонятно было. Хотя не исключаю, что там есть какие-то потайные тропы и дороги.
 |
| Долгожданный вокзал города Vleuten |
Амерсфорт (Amersfoort)
Амерсфорт интересен системой сохранившихся двойных крепостных стен, воротами двойного назначения – и сухопутные, и морские, и домами Muurhuizen, встроенными прямо в старые укрепления. В 17 веке местный дворянин поспорил с друзьями, что уговорит жителей затащить огромный 7-тонный валун в город. Он пообещал в награду всем участвующим пиво и крендели, и жители сделали это, а заодно обеспечили городу название Keistad («Город валунов»).
Башня Onze-Lieve-Vrouwetoren – исторический центр Нидерландов, «нулевая» точка отсчета.
Koppelpoort – двойные (по назначению) ворота, единственные такого рода в стране.
Я уже периодически показывала местные специалитеты. А теперь немного удивительного. Попробовала в Амерсфорте картошку фри с оригинальным по ингредиентам соусом Oorlog («война»). Это сочетание майонеза, арахисового соуса и свежего мелко порезанного репчатого лука. Казалось немного безумным, но по факту вполне съедобно.
Среди других удививших меня гастрономических предпочтений нидерландцев – бутерброд на завтрак с посыпкой (которую мы на паски или торты сыпем, к примеру). Кусок хлеба мажут сливочным маслом, а на него – эта самая посыпка, называется Hagelslag. Обошлась банальными бутербродами с твердым сыром (вот тут ода нидерландцам) и йогуртами на завтрак, без экспериментов. Блинчики они едят с беконом, а поливают яблочным сиропом. В жаркое (Zuurvlees) добавляют измельченный имбирный пряник. Местами оригинальная кухня, ничего не скажешь.
Добралась я до Амерсфорта уже вечером, с охапкой впечатлений, так что ничего особо не ожидала.
Город оказался милым, компактным, по нему приятно побродить даже без цели.
